Vinino, a volte ritorna

[Angelo Peretti]
Sono passati esattamente quattro anni dacché coniai il termine "vinino". Per definire i vini semplici ma per nulla banali che appartengono alla grande tradizione dei territori. Subito fu boom, e se ne parlò molto in rete. Poi, ovviamente, l'attenzione si affievolì, ma ogni tanto il "mio" vinino torna a far capolino qui e là. Per esempio, di recente l'ha ripreso Luciano Pignataro sul suo wine blog, straletto. Bevendo il Duca San Felice del 2005, il Cirò Rosso di Librandi, per significarne l'intatta beva e la freschezza del frutto ha scritto che "sembra quasi un vinino come li definisce  l’amico Angelo Peretti". Be', ringrazio Luciano della citazione: mi fa piacere che in qualche modo il vinino resti una sorta di benchmark, di riferimento. Tuttavia credo sia arrivato il momento per una riflessione. Che parta da un interrogativo. Questo: sui mercati mondiali del vino c'è spazio per il vinino? Intendo: c'è posto per dei vini che non abbiano come caratteristica la struttura, la sovraesposizione del frutto, la morbidezza, la tannicità vellutata?
Quando dico "mercati" non mi riferisco allo sparuto manipolo dei super appassionati, che pure peraltro, nonostante una netta apertura mentale data dall'esperienza, faticano - ammettiamolo - ad avvicinarsi ai vini gioviali che chiamano la convivialità e il cibo. Penso al bevitore occasionale. In Italia, in Germania, in Scandinavia, in America, in Giappone, in Cina, in Canada, in Russia. Davvero possiamo portar loro vini che fanno della leggerezza e dell'eleganza la chiave del loro stile?
Temo che la risposta sia duplice, ma vada nella stessa direzione. No, se vogliamo che quei vini li paghino decorosamente, perché come il valore di certi quadri si misura in centimetri, così il vino si prezza per muscolosità. Sì, se abbattiamo i listini. E questo sarebbe - e temo che sia - il requiem del vinino.