Meditate, gente, sul Lambrusco

[Michele Malavasi]
Riannodando il filo dell’articolata degustazione di Lambruschi che abbiamo realizzato con Angelo Peretti e un’altra decina di degustatori, e di cui Angelo ha già scritto ieri, rammento che era nata con lo scopo di esplorare il Lambrusco ancestrale, in particolare in relazione ai modenesi da monovitigno, per verificare se fosse più o meno rappresentativo del territorio e del vitigno. Sono venute fuori al proposito tante considerazioni, e degustando alla cieca sono emerse conferme, delusioni e sorprese.
Qualche riflessione, dunque, qui di seguito.
Sorbara. Sicuramente è il Lambrusco che vanta la maggiore finezza, un colore splendido e vivace, la gamma aromatica spazia da sottili nuance floreali, alla fragolina e ai piccoli frutti rossi acerbi. Questo profilo di grande freschezza viene poi espresso al palato intarsiato su un corpo leggiadro e scattante. Una spiccata trama acida e minerale e un tannino poco percettibile completano i tratti del vino.
Si presta bene a varie vinificazioni, dal metodo classico, allo charmat, alla rifermentazione ancestrale.
Nei Sorbara espressi dalla vinificazione in charmat abbiamo potuto constatare che, ad un anno dalla vendemmia, qualche vino incominciava a perdere smalto e freschezza, inoltre qualche dosaggio non proprio basso ha limitato al palato l'espressività.
L'ancestrale ha invece rappresentato la più autentica interpretazione del vitigno e del terreno, donando maggiore longevità e oltre alla consueta reattività. Senza dosaggio viene esaltata la notevole freschezza e il tratto sapido.
Nota negativa su alcune interpretazioni, dove un probabile uso di mcr per la seconda rifermentazione ha restituito espressioni non del tutto definite.
Salamino. È il Lambrusco che si è mostrato meno caratteristico e riconoscibile: non svetta sicuramente per personalità.
Sulle interpratazioni ancestrali non è stato possibile dare un giudizio a causa di bottiglie con evidenti problemi, ma non di tappo.
Grasparossa. Lo charmat, a differenza dell'omologo Sorbara, era pienamente in forma, porpora con una spuma generosa, profilo olfattivo intenso, con un fruttato di rara definizione. Al palato svela una buona struttura, un sorso ricco ma non grasso. Interessante il contrasto tra la morbidezza ed il tannino fitto e disteso, che crea una pulizia di bocca notevole oltre che una grande facilità di beva.
Tra gli ancestrali, solo una bottiglia ha tenuto il passo dello charmat come franchezza al varietale del Grasparossa. L'espressione del Grasparossa ancestrale è caratterizzata da maggiore profondità e struttura con un tannino a volte ruvido. Lo spettro olfattivo si differenzia molto acquisendo sfumature terziarie di sottobosco, foglie e terra. La facilità di beva è a vantaggio dello charmat, come anche la parte tannica decisamente piu' piacevole.
Interessante l'interpretazione del Grasparossa reggiano, completamente differente a partire dal colore e nei tratti.
Onestamente non ho ancora la certezza di quale dei due metodi sia più rappresentativo del Grasparossa e delle sue colline, anche perchè abbiamo riscontrato molti problemi in tanti ancestrali nella fase olfattiva, e questo anche con i successivi reggiani e mantovani, il che mi spinge a un'ultima riflessione.
Ad oggi, la rifermentazione in bottiglia-ancestrale sui Sorbara si può considerare una certezza e anzi più espressiva dello charmat, mentre sulle uve lambrusco più scure, con bucce più spesse e dotate di maggiore tannino, la qualità non è costante e affidabile: troppe le volatili alte, riduzioni, feccia e acido acetico. Poi si incontra anche il Lambrusco ancestrale della vita, ma chi si può permettere di comprare 5 bottiglie per trovarne una a posto? Meditate produttori, meditate...